フレットがサビていたので磨いてサビを落とした話

フレットのサビ落としはお店に頼んでやって貰うのが手っ取り早いんですけど､近くにそういったお店がないので今回は自分でやってみました｡

　専用品ではなく家にあったモノで何となくやってみたら､小さい失敗はチョイチョイあったし､ハチャメチャに時間は掛かったものの､結構キレイになったので､あり合わせのモノでやってもこのくらいはできたよ｡
という記録として方法や手順を書いておく次第です｡

フレットが錆びていることによるデメリットと､サビを落とした方が良い理由

△弦とフレットがかなり錆びている


　フレットがサビていると単純に見た目が悪いとかザラザラして弾きにくいという以外にも､弦とフレットの接触が悪くなって音が不安定になったり､新しい弦を張っても､弦が錆びやすくなったりします｡



　サビを落とす理由としては単純で､先に触れたデメリットを解消するためですな｡

フレットのサビを落とす4ステップ

　フレットのサビを落とす方法を､4つのステップに分けて見ていくと…




詳しく順に見ていくと…

1.弦を外して指板とネック側面をマスキングする

△こうやって見るとサビやクスミの具合がよくわかりますな｡

　今回はスチールウールやピカールなどを使いフレットを少しだけ研磨してサビを落とすので､その際指板やネック側面にキズつけないようにマスキングテープなどで指板を保護しましょう｡




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　また､使うマスキングテープの幅は10mm(1cm)のモノがおすすめ｡


　幅10mmのマスキングテープであれば…

ロングスケール(648スケール)

PRSスケール(635スケール)

ミディアムスケール(628スケール)

ショートスケール(610スケール)

上に載せたどのスケールのギターでも21フレットまでは切らずに貼れるので､だいぶラクにマスキングできます｡


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　また､マスキングテープを貼るのが苦手だったり､面倒な場合はフレット磨きプレートというモノもあります｡
これはだいたいフレットの幅に合っている穴が開けられた金属製のプレートで､プレートの穴にフレットをあてがって使うモノ｡

2.スチールウールなどでフレットのサビを落とす

△私はステンレス繊維のスポンジを使いました｡


　マスキングが済んだら､#0000の極細スチールウール等を使ってフレットの表面をこすり､サビやクスミを落としていきます｡


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　本来フレットサビを落とす際は､上に載せたような#0000の超極細スチールウールを使って､フレットの表面をこすって磨くのが定番なんですけど､今回は手元にスチールウールが無かったので､ステンレス繊維のスポンジを使いました｡


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△今回私が使ったのはコレですな｡


スチールウールよりもステンレス繊維の方が硬度が高いので､私が使ったステンレス繊維のスポンジでは削れすぎる心配も若干あったんですが､繊維径が12μm(0.012mm)と､#0000のスチールウールと同じだったので､｢やさしくこすったらイケるんじゃない?｣と思ってやってみた次第｡




△最終フレットだけやってみた結果

3.ピカールなどの研磨剤でフレット表面を滑らかにする

△右側4本のフレットをピカールで磨いた後の様子


　このままでもイケそうな気もしますが､フレットの表面が荒れているとギシギシしたり､汚れがつきやすかったりするので､ピカールなどの研磨剤を使ってフレットの表面を滑らかに磨いていきます｡




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4.レモンオイルなどで指板の掃除･保湿をする

△清掃･保湿した後の様子

　フレットのサビ落としと､磨き作業が終わったら､マスキングテープを剥がして指板の清掃を行います｡
ピカールなどの研磨剤で磨いたままだと､マスキングしていてもフレットのフチに細かい金属の粉や研磨剤が残っているので､指板の清掃ついでにそれらをできるだけ拭い去る感じですな｡






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　私はSITのオレンジオイルを使いましたが､これから買うなら定番品で量も多いHOWARDのオレンジオイルがおすすめ｡



あとは､匂いがオレンジっぽいかレモンっぽいかくらいの違いですな｡

(逆に言うと印象程度の違いなので､既にどちらかを持っているなら､あえて新しいモノを買わなくても良いと思いますぞ｡)

フレットのサビ落としをやっていて思った､効率的に作業するためのコツとか

　フレットのサビ落とし自体は上の段で完了したんですけど､やっている中､要所要所でビミョウに失敗してハチャメチャに(弦交換と合わせて3時間半くらい掛かった)時間が掛かったので､

｢こうしたらもっと簡単にできたな｣

｢アレがあったらもっと効率的に作業できたな｣

｢ああしていればもっと速く進められたな｣

　という様な､コツという程大したモノではないんですけど､改善点みたいな事を紹介しておく次第です｡

マスキングテープは幅10mmのモノを潤沢に用意しておく

△横方向のマスキングテープをケチったせいで､作業効率がメチャクチャ下がりました｡

　私は家にあった15mm(1.5cm)幅のマスキングテープを使ったんですけど､15フレットよりも高音側のフレットは間隔が15mmよりも狭く､マスキングテープを細く切って貼る必要があり､それが結構面倒で時間が掛かりました｡


　更にマスキングをしている際に｢これ絶対途中で足りなくなるな｣と思ってネック側面(バインディング部分)に貼るテープをケチったんですけど､バインディングをキズつけないよう慎重にフレットのフチを擦っていたら､メチャクチャ(2時間くらい)時間が掛かりました｡




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　10mmのマスキングテープであれば…

ロングスケール(648スケール)

PRSスケール(635スケール)

ミディアムスケール(628スケール)

ショートスケール(610スケール)

上に載せたどのスケールのギターでも21フレットまでは切らずに貼れるので､ラクに手早くマスキングできます｡

ネックピローやネックスタンドを使うと効率よく作業できる

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△ネックピローやネックスタンドとは､こういうモノです

フレットがサビていたので磨いてサビを落とした話のまとめ

△こうやって見ると結構キレイになりましたな｡


　そんな訳で今回は､久しぶりにギターを出してみたら弦とフレットが錆びていたので､家にあったモノを使ってこういう工程でサビを落としたよ｡


あとは｢本来はこういうモノを使った方が良いよ｣という専用品の紹介と､｢こうしたらもっと効率よく作業を進められるよ｣という話でした｡

(おまけ)そもそもフレットが錆びないようにするには…

△錆び具合の強い1弦側のフレットが特に錆びている

　今回なんでフレットがここまで錆びてしまったかというと､単純に長い期間(4年くらい)放置していたから｡



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　なので(長い期間触れなくなる事が前もってわかっていたらの話にはなりますが)指板などの手入れをしてから新しい弦,特に錆びにくいコーティング弦やステンレス弦に貼り替えていたら､全くサビないとまでは行かなくても格段にマシになっていた事でしょう｡





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　また､そもそもステンレス素材のフレットを使っているギターもあって､そういったギターであればふつうのフレットと比べて極端にサビ難いので､平気だったかも知れません｡

　サビ難い以外にもステンレスフレットはビブラートやチョーキングがやりやすいとか､削れにくくて寿命が3~4倍は長いといった実用上のメリット大きいので､これから買うならステンレスのフレットを使っているギターがオススメ｡

もっと言うと…

ステンレスの(できれば高さがある)フレットを搭載している

ペグにロックペグを搭載している

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